Внутрь мечетей неверных не пускают, но в некоторые разрешают заглянуть. Государственные учреждения и королевские дворцы фотографировать нельзя, но тут как повезет. Кто-то исхитрится и сфотографирует без проблем, кого-то могут заставить удалить кадры. На мой взгляд лучше, все-таки, спрашивать разрешения. Нельзя, так нельзя, и без гос.учреждений экзотики хватает.
Совет выучить несколько фраз по-арабски оказался абсолютно бесполезным. В рунете пишут, что, поскольку Марокко бывший протекторат Франции, местные знают только родной язык и французский, а по-английски не понимают. Могу сказать, что в Северном Марокко это не соответствует действительности. Местные, включая детей, особенно мальчишек, говорят по-английски прекрасно. Единственными людьми, не говорящими по-английски, как, впрочем, и по-французски, оказалась пара из России, которую мы встретили в Шефшауэне.
Шефшауэн, или Шавен, синий город
Россияне пытались договориться с таксистом, перемежая русские слова с корявыми английскими, и таксист их не понимал. Видимо, от такого общения и родился миф о незнании марокканцами английского языка.
По-арабски достаточно знать, как поздороваться (мархаба) и попрощаться (ма ассаляма) и сказать нет (ля). Учить выражения, типа "Аллах исахль алик" (аналог нашего "бог подаст") бессмысленно. Марокканцы не просят милостыню, а разводят туристов, причем на прекрасном английском или французском.
А вот совет, что "добровольных помощников" стоит избегать и игнорировать, оказался полезным. Очень часто такие "помощники" предупреждают туристов: ты туда не ходи,
У марокканцев к деньгам просто болезненное отношение. Воруют редко, но зато выманивают деньги постоянно. Самый невероятный случай произошел с нами в Шефшауэне. Мы сели перекусить в местной кафешке. Официант принес нам меню. Мы заказали лепешки, два таджина из курицы и овощей и два чая с пирожными. Счет составил 120 дирхам. Давать сдачу с 200 дирхам официант не собирался. Он схватил деньги и стремглав выскочил на улицу. Мы растерянно стояли не понимая, что происходит. Давать столько на чай мы не планировали. И почему официант сбежал? Пытались выяснить у второго официанта-старика, что это было. Но тот был то ли укуренный, то ли претворялся, что "моя твоя не понимай". Видимо, услышав, что в зале что-то происходит, из подсобки вышел, как оказалось, настоящий официант и спросил, что случилось. Когда мы ему объяснили ситуацию, он вытащил из кармана свои деньги и отдал нам. Взяв деньги, мы увидели, что там 120 дирхам. Сказали официанту, что это больше, чем надо.
- Ваша еда стоила 80 дирхам, а не 120, - сказал он.
Мы потом еще долго хохотали. Лже-помощников мы уже встречали, а вот лже-официанта с лже-меню встретили впервые.
Еще один удивительный случай произошел в Фесе. Одно из самых известных достопримечательностей Феса - красильни. Можно осмотреть их самим, сверху с балкона. Но можно нанять гида, который проведет по всем помещениям и расскажет о подготовке и покраске кожи (об этой экскурсии я расскажу в отдельном посте). Когда после экскурсии мы спросили своего гида об оплате, он сказал: Дайте, сколько не жалко.
- 200 дирхам тебя устроит? - Спросили мы.
- Меня-то устроит, - ответил он, - только вы потом пожалеете, что дали так много. Сойдемся на 100, и будем довольны друг другом.
А потом он пригласил нас на следующий день в свое кафе на кускус. Оказалось, что по пятницам он готовит большой чан кускуса. Половину отдает в мечеть, а на остальное приглашает понравившихся ему туристов, местных студентов, людей искусства. Самое забавное, что на этих посиделках мы встретили... англичанина из Бирмингема, который уже 10 лет живет в Марокко с женой-японкой. Тесен мир.