Английское кружево. Часть 1
До середины 16 века кружево в Англии производилось в восточных графствах (Букингемшир, Бедфордшир, Нортгемптоншир). Эти графства были и остаются областью выращивания льна. Английское кружево той поры не могло конкурировать ни с фламандским, ни с итальянским кружевом. Страна была относительно захолустной, раздираемой между религиозными распрями, и думать о развитии кружевоплетения было особо некому. Хотя существует легенда о том, что королева Екатерина Арагонская преподавала кружевоплетение в замке Антхилл в Бедфорде, где она жила с 1531 года до развода с Генрихом VIII в 1533 году. Легенда гласит, что, когда она жила в замке, она приказала сжечь все свои кружева, чтобы дать работу беднякам. Считается, что Екатерина Арагонская положила начало производства бобинного кружева в восточных графствах.
Екатерина Арагонская
Приложила ли Екатерина Арагонская руку к внедрению кружевоплетения в регионе доподлинно неизвестно. Никаких письменных свидетельств этому нет. Известно, что Екатерина прекрасно шила, ее рубашки, сшитые мужу, поражают своим качеством. Но на ее портретах нет никаких свидетельств использования кружева. Скорее всего ее одежда окаймлена вышитыми косами, которые, возможно, были украшены пико. Или их просто шили так называемым испанским стежком — черным шелком и золотом на белом льне.
Гораздо вероятнее, что для развития кружевоплетения в этих регионах в середине 16 века были другие причины, и они задокументированы. Причина эта - фламандские протестанты, которые покинули территорию вокруг Мехелена (город в нынешней Бельгии в провинции Антверпен), когда Филипп II ввел инквизицию.
В 1563 году двадцать пять вдов-кружевниц поселились в Дувре, Кент. В 1567 году 100000 человек покинули Фландрию, когда главой католической церкви стал герцог Альба, и большинство из них поселились в Англии, среди них были и кружевницы.
Вторая волна кружевниц, многие из которых были из Лилля, уехала в 1572 году после резни в праздник Святого Варфоломея. Многие из них прибыли в Бакингемшир и Нортгемптон.
Способствовали тому, чтобы гугеноты прибывали в Бедфордшир, два джентльмена. Лорд Уильям Рассел, сын герцога Бедфорда, сражался за Вильгельма Молчаливого в Нидерландах и был женат на Рэйчел, дочери гугенотского маркиза де Ривиньи. Он пригласил многих беженцев поселиться под его защитой.
Другим английским джентльменом, сражавшимся за Вильгельма Оранского, был Джордж Гаскойн, он пригласил других гугенотов поселиться рядом с его поместьем в Кардингтоне в Бедфорде.
Эмиграция гугенотов продолжалась до Нантского эдикта в 1598 году. Однако, когда в 1685 году Людовик XIV отменил эдикт, нахлынула еще одна волна религиозных беженцев. Около 10 000 человек покинули Бургундию и Нормандию. Кружевницы уже знали, куда ехать, они ехали в кружевные деревни в графствах Букингем, Бедфорд и Нортгемптон.
С тех пор появилось кружево Bucks point (Бакс - это сокращение от Бакингемшира), которое представляет из себя сочетание фламандского узора мехлен (Mechlin) и французского лилльского кружева. В 17 веке в кружевном промысле Англии работало до 150 000 человек. Букингемширское кружево было широко востребовано из-за его тонкой работы и замысловатых цветочных узоров, с более толстой каркасной нитью, очерчивающей узор, и пико (небольшие петли по краю). Кружева Бакингемшира начали расходиться по всему миру.
Английская школа. Портрет неизвестной леди. 17 век
Большой толчок для дальнейшего развития кружевоплетения дала королева Елизавета I. Возможно, она не была первой, кто добавил кружево к воротнику, но, безусловно, она подняла моду на головокружительную высоту и носила кружевные воротники больше и роскошнее, чем у подданных, чтобы подчеркнуть свое величие. В то время кружево фактически определяло социальный статус человека, и королева подчеркивала свою роль отчасти тем, что носила такую роскошную ретичеллу или, как ее называли, "вырезанную работу".
Но главное, время правления Елизаветы I ознаменовалось расцветом культуры и возросшим значением Англии на мировой арене, что дало возможность развивать многие направления искусства, в том числе кружевоплетение.
Раф, гофрированный воротник, вероятно, является предметом одежды, который больше всего ассоциируется с елизаветинской Англией. Хотя раф придумали в Испании, именно в Англии с поздней эпохи Тюдоров до правления Стюартов почти поголовно население всех социальных классов (кроме самого низшего) носили эти белые воротнички.
Рафы были непрактичны, но популярны среди знати, потому что по мере того, как воротники становились выше и жестче, они выше держали голову. В таких воротниках никакой труд был просто невозможен. Даже самые богатые мужчины и женщины с трудом могли есть в рафах, часто используя длинную посуду.
Изысканные, но неудобные воротники, были сделаны отчасти, чтобы подчеркнуть эту непрактичность. Нося большие воротники, сделанные из кружев, украшенные золотом и драгоценными камнями, их носители демонстрировали миру, что им не нужно выполнять задачи, подобные тем, которые берут на себя простые люди. У носителей воротников были слуги, которые делали это за них. Кроме того, слуги стирали, готовили и поддерживали их рафы, гладили и крахмалили их, когда это было необходимо.
То, как раф влиял на осанку, также было частью их значения. Во время ношения рафа у мужчин и женщин не было иного выбора, кроме как держать голову высоко, демонстрируя уверенность и гордость (иногда рафы называли "голова на блюде").
Поскольку рафы имели такой социальный престиж, не носить их было в некотором роде табу. Мужчины и женщины носили рафы всякий раз, когда выходили на улицу, даже одевая в них своих детей для простой поездки на рынок.
Портрет Джорджа Вильерса, герцога Бекингема. 1625–1626 годы. Михил ван Миревельт
Хотя на портретах рафы, обычно, белые, во время накрахмаливания их красили в разные цвета. Под запретом был синий цвет. Елизавета даже издала по этому поводу специальный указ. Синий был одним из цветов флага Шотландии, и напоминал Елизавете о ее заклятом враге, шотландской королеве Марии Стюарт. Помимо запрета синих воротников, королева также узаконила размер воротников, которые носят в ее королевстве. Когда появились двойные рафы, Елизавета их запретила. Она пыталась удерживать размер рафов в определенных пределах, поручив лорд-мэру Лондона "реформировать... чудовищные рафы и другие беспорядки".
Существует запись о том, как некоего мистера Хьюсона пытались призвать к порядку за то, что он "носил чрезмерное количество воротников на улице после Пасхи, вопреки провозглашению закона Ее Величества". Хьюсон отказался перестать носить свои большие воротники и обратился к своему высокопоставленному тестю с просьбой заступиться за него.
В целом, однако, этот закон игнорировался в интересах демонстрации богатства и получения положения в политических и социальных кругах (как это было в случае с большинством законов Тюдоров, которые пытались регулировать расходы).
По мере увеличения рафов требовалось все больше и больше кружева. Например, есть письменное свидетельства о том, что на изготовление одного из воротников ушло 38 метров кружева. Накрахмаленное, изготовленное из тончайших нитей кружево было очень недолговечным, оно могло развалиться из-за жаркой погоды, дождя или тепла тела. Кружево портилось при стирке, рвалось от неосторожного движения. В результате многие рафы носили только один раз.
Королевский двор и очень богатые аристократы заказывали себе гламурное и статусное итальянское и фламандское кружево. К сожалению роскошных, рафов 16-17 веков почти не сохранилось, как они выглядели можно увидеть только на портретах. Более плотное кружево на нижнем белье сохранилось лучше.
Белье 1603-1610 годы. Музей Лондона.
Для большей части населения статусное кружево было не по карману и не по рангу, поэтому кружевоплетение развивалось в Англии стремительными темпами.
Все страны, имеющие развитое кружевное производство, пытались защитить его налогами на импортное кружево. Великобритания не была искдючением. Контрабанда кружев всегда была проблемой для властей, удивительно, на что люди были готовы пойти, чтобы удовлетворить свою страсть к кружевам.
Например, кружево ввозили в гробах, намотанным на трупы умерших на чужбине. Таким образом пытались ввезти кружево даже с трупом архиепископа Вестминстерского. Иногда в гробу находили только голову, руки и ноги покойного, остальное тело выбрасывали, чтобы освободить место для кружев.
Кружево ввозили, намотав его на маленьких комнатных собачек, завернув затем их в меховые накидки, или прятали кружево в муфты, вытаскивали мякиш из хлеба и прятали кружево внутри. Или был такой способ: обшить кружевом платье куклы и дать куклу в руки ребенку. Штрафы за контрабанду были очень суровыми, но товар был настолько ценным, что многие считали, что риск того стоит.
На протяжении веков тела на полях сражений в Европе обыскивали в надежде найти ценное кружево. Говорят, что офицеры шли в бой в кружевах, потому что без кружев на их тела не обратили бы внимания.
Кэтрин Киллигрю, леди Джермин. Маркус Герартс Младший, 1561–1635, фламандец, работал в Великобритании. 1614 год
Эпоха Тюдоров, а с ней и рафы ушли, когда на престол взошел Яков I. В якобинскую эпоху воротники перестали играть статусную роль, рафы ушли в прошлое, Яков ввел в моду воротники, свободно лежащие на груди и плечах. Женщины начали носить декольте, отороченное кружевами.
Портрет неизвестной дамы, около 1620 года. Из фонда Королевской коллекции.
Кружево, вероятно, было окрашено шафраном, чтобы придать характерный желтый цвет, модный в начале семнадцатого века.
В 18 веке кружево было по-прежнему на пике моды, из него делали шали, накидки, головные уборы, фартуки для платьев. Кружево было неотъемлемым компонентом женской и мужской одежды до последних двух десятилетий века, когда его все еще носили в придворной одежде. В повседневной одежде богатой дамы 18 века было много кружев.
Уильям Хогарт. Портрет Мэри Эдвардс (личность на портрете крайне интересная, расскажу о ней в одном из следующих постов).
В 18 и 19 веках образ женщины романтизировался. Женщина представлялась хрупким, нежным, слабым созданием. Кружево как нельзя лучше подходило для создания такого образа.
18 век
Томас Гейнсборо.Женский портрет.
Томас Гейнсборо. Мэри Литтл, позже леди Карр
Алан Рамзи. Портрет Маргарет Линдси
Сара Биффен. Портрет Джейн Бутт
19 век
Английская школа. Дама в голубом платье.
Филип Джон Улесс. Портрет Мэри Энн, жены преподобного Джорджа Балейна
Английская школа. Портрет неизвестной леди
Английская школа. Викторианская леди.
У королевы Виктории была страсть, которой она была увлечена до самой смерти. Виктория обожала кружево.
Готовясь к свадьбе в 1840 году с принцем Альбертом, Виктория выбрала белое платье с кружевной оборкой и подходящую кружевную фату. Кружево было разработано Уильямом Дайсом, членом Королевского общества Эдинбурга, членом Королевского общества искусств и Королевской академии художеств, а также главой Государственной школы дизайна (позже Королевского колледжа искусств) в Лондоне.
Первоначально кружево должно было быть доставлено из Брюсселя, но Виктория отменила заказ, указав, что кружево должно быть произведено в Великобритании и выполнено в стиле Хонитон (об этом и других стилях я расскажу в следующем посте).
Кружево для фаты Виктории плели в прибрежных деревнях Девона Бранскомб и Бир 200 кружевниц. Королева послала своего представителя, мисс Бидни, для надзора и обеспечения своевременного завершения заказа, после чего рисунки были уничтожены, чтобы обеспечить уникальность узоров. Сегодня стоимость кружева превышает 1 000 000 долларов.
Как бы ни обожала Виктория кружево, она в первую очередь думала о собственной стране и своих подданных. Всю свою жизнь она носила только отечественно кружево. Когда общины кружевниц переживали тяжелые времена, королевские заказы на кружева, сделанные в этих местах, часто приносили доход, который помогал выжить.
Кружевная страсть Виктории и ее пример своим подданным помогли Ирландии справиться с голодом и нищетой. Ирландское кружево - это отдельная песня, петь ее надо отдельно. В королевском доме были популярны все виды ирландского кружева, стиль аппликаций Carrickmacross, а также вышитые кружева Limerick, Borris и Macsaint. Ирландское кружево пользовалось популярностью не только у королевы Виктории. Огромное количество также было продано населению через Lace Depot в Дублине, Harrods в Лондоне и Marshall Field в Чикаго. Интерес к кружеву и королевской моде в целом был во всем мире.
На свой бриллиантовый юбилей в 1897 году Виктории подарили веер в мальтийском стиле, сделанный не в одном из признанных районов кружевоплетения, а в графстве Кент на юго-востоке Англии мисс Лиззи Олдройд. Образец мальтийского кружева был представлен Ее Величеству на выставке в Хрустальном дворце в Лондоне в 1881 году, и впоследствии был размещен заказ на восемь десятков коротких митенок, восемь дюжин длинных митенок и шарф. Виктория и ее кружева произвели неизгладимое впечатление на острове Мальта. В Валетте, статуя, стоящая перед библиотекой на площади Республики, изображает саму Викторию, украшенную мальтийскими кружевами.
Виктория делала заказы на кружева из Бакингемшира, Бедфордшира и Ист-Мидлендса. Она требовала, чтобы все ее подушки были обшиты кружевом. Она не только сама любила кружево, но и призывала членов семьи последовать ее примеру. Королева Виктория унесла свою любовь к кружеву с собой в могилу. Она приказала похоронить ее с кружевной свадебной фатой, накинутой на лицо.
В 1872 году леди Виктория Уэлби, одна из крестниц королевы Виктории, основала Школу художественного рукоделия. Третья дочь Виктории, принцесса Елена, стала его первым президентом.
Кружевницы этой школы создавали кружево на юбке и лифе свадебного платья герцогини Кембриджской.
Для создания узора кружевницы использовали технику кружевоплетения Carrickmacross, зародившуюся в Ирландии в 1820-х годах
Екатерина Арагонская
Приложила ли Екатерина Арагонская руку к внедрению кружевоплетения в регионе доподлинно неизвестно. Никаких письменных свидетельств этому нет. Известно, что Екатерина прекрасно шила, ее рубашки, сшитые мужу, поражают своим качеством. Но на ее портретах нет никаких свидетельств использования кружева. Скорее всего ее одежда окаймлена вышитыми косами, которые, возможно, были украшены пико. Или их просто шили так называемым испанским стежком — черным шелком и золотом на белом льне.
Гораздо вероятнее, что для развития кружевоплетения в этих регионах в середине 16 века были другие причины, и они задокументированы. Причина эта - фламандские протестанты, которые покинули территорию вокруг Мехелена (город в нынешней Бельгии в провинции Антверпен), когда Филипп II ввел инквизицию.
В 1563 году двадцать пять вдов-кружевниц поселились в Дувре, Кент. В 1567 году 100000 человек покинули Фландрию, когда главой католической церкви стал герцог Альба, и большинство из них поселились в Англии, среди них были и кружевницы.
Вторая волна кружевниц, многие из которых были из Лилля, уехала в 1572 году после резни в праздник Святого Варфоломея. Многие из них прибыли в Бакингемшир и Нортгемптон.
Способствовали тому, чтобы гугеноты прибывали в Бедфордшир, два джентльмена. Лорд Уильям Рассел, сын герцога Бедфорда, сражался за Вильгельма Молчаливого в Нидерландах и был женат на Рэйчел, дочери гугенотского маркиза де Ривиньи. Он пригласил многих беженцев поселиться под его защитой.
Другим английским джентльменом, сражавшимся за Вильгельма Оранского, был Джордж Гаскойн, он пригласил других гугенотов поселиться рядом с его поместьем в Кардингтоне в Бедфорде.
Эмиграция гугенотов продолжалась до Нантского эдикта в 1598 году. Однако, когда в 1685 году Людовик XIV отменил эдикт, нахлынула еще одна волна религиозных беженцев. Около 10 000 человек покинули Бургундию и Нормандию. Кружевницы уже знали, куда ехать, они ехали в кружевные деревни в графствах Букингем, Бедфорд и Нортгемптон.
С тех пор появилось кружево Bucks point (Бакс - это сокращение от Бакингемшира), которое представляет из себя сочетание фламандского узора мехлен (Mechlin) и французского лилльского кружева. В 17 веке в кружевном промысле Англии работало до 150 000 человек. Букингемширское кружево было широко востребовано из-за его тонкой работы и замысловатых цветочных узоров, с более толстой каркасной нитью, очерчивающей узор, и пико (небольшие петли по краю). Кружева Бакингемшира начали расходиться по всему миру.
Английская школа. Портрет неизвестной леди. 17 век
Большой толчок для дальнейшего развития кружевоплетения дала королева Елизавета I. Возможно, она не была первой, кто добавил кружево к воротнику, но, безусловно, она подняла моду на головокружительную высоту и носила кружевные воротники больше и роскошнее, чем у подданных, чтобы подчеркнуть свое величие. В то время кружево фактически определяло социальный статус человека, и королева подчеркивала свою роль отчасти тем, что носила такую роскошную ретичеллу или, как ее называли, "вырезанную работу".
Но главное, время правления Елизаветы I ознаменовалось расцветом культуры и возросшим значением Англии на мировой арене, что дало возможность развивать многие направления искусства, в том числе кружевоплетение.
Раф, гофрированный воротник, вероятно, является предметом одежды, который больше всего ассоциируется с елизаветинской Англией. Хотя раф придумали в Испании, именно в Англии с поздней эпохи Тюдоров до правления Стюартов почти поголовно население всех социальных классов (кроме самого низшего) носили эти белые воротнички.
Рафы были непрактичны, но популярны среди знати, потому что по мере того, как воротники становились выше и жестче, они выше держали голову. В таких воротниках никакой труд был просто невозможен. Даже самые богатые мужчины и женщины с трудом могли есть в рафах, часто используя длинную посуду.
Изысканные, но неудобные воротники, были сделаны отчасти, чтобы подчеркнуть эту непрактичность. Нося большие воротники, сделанные из кружев, украшенные золотом и драгоценными камнями, их носители демонстрировали миру, что им не нужно выполнять задачи, подобные тем, которые берут на себя простые люди. У носителей воротников были слуги, которые делали это за них. Кроме того, слуги стирали, готовили и поддерживали их рафы, гладили и крахмалили их, когда это было необходимо.
То, как раф влиял на осанку, также было частью их значения. Во время ношения рафа у мужчин и женщин не было иного выбора, кроме как держать голову высоко, демонстрируя уверенность и гордость (иногда рафы называли "голова на блюде").
Поскольку рафы имели такой социальный престиж, не носить их было в некотором роде табу. Мужчины и женщины носили рафы всякий раз, когда выходили на улицу, даже одевая в них своих детей для простой поездки на рынок.
Портрет Джорджа Вильерса, герцога Бекингема. 1625–1626 годы. Михил ван Миревельт
Хотя на портретах рафы, обычно, белые, во время накрахмаливания их красили в разные цвета. Под запретом был синий цвет. Елизавета даже издала по этому поводу специальный указ. Синий был одним из цветов флага Шотландии, и напоминал Елизавете о ее заклятом враге, шотландской королеве Марии Стюарт. Помимо запрета синих воротников, королева также узаконила размер воротников, которые носят в ее королевстве. Когда появились двойные рафы, Елизавета их запретила. Она пыталась удерживать размер рафов в определенных пределах, поручив лорд-мэру Лондона "реформировать... чудовищные рафы и другие беспорядки".
Существует запись о том, как некоего мистера Хьюсона пытались призвать к порядку за то, что он "носил чрезмерное количество воротников на улице после Пасхи, вопреки провозглашению закона Ее Величества". Хьюсон отказался перестать носить свои большие воротники и обратился к своему высокопоставленному тестю с просьбой заступиться за него.
В целом, однако, этот закон игнорировался в интересах демонстрации богатства и получения положения в политических и социальных кругах (как это было в случае с большинством законов Тюдоров, которые пытались регулировать расходы).
По мере увеличения рафов требовалось все больше и больше кружева. Например, есть письменное свидетельства о том, что на изготовление одного из воротников ушло 38 метров кружева. Накрахмаленное, изготовленное из тончайших нитей кружево было очень недолговечным, оно могло развалиться из-за жаркой погоды, дождя или тепла тела. Кружево портилось при стирке, рвалось от неосторожного движения. В результате многие рафы носили только один раз.
Королевский двор и очень богатые аристократы заказывали себе гламурное и статусное итальянское и фламандское кружево. К сожалению роскошных, рафов 16-17 веков почти не сохранилось, как они выглядели можно увидеть только на портретах. Более плотное кружево на нижнем белье сохранилось лучше.
Белье 1603-1610 годы. Музей Лондона.
Для большей части населения статусное кружево было не по карману и не по рангу, поэтому кружевоплетение развивалось в Англии стремительными темпами.
Все страны, имеющие развитое кружевное производство, пытались защитить его налогами на импортное кружево. Великобритания не была искдючением. Контрабанда кружев всегда была проблемой для властей, удивительно, на что люди были готовы пойти, чтобы удовлетворить свою страсть к кружевам.
Например, кружево ввозили в гробах, намотанным на трупы умерших на чужбине. Таким образом пытались ввезти кружево даже с трупом архиепископа Вестминстерского. Иногда в гробу находили только голову, руки и ноги покойного, остальное тело выбрасывали, чтобы освободить место для кружев.
Кружево ввозили, намотав его на маленьких комнатных собачек, завернув затем их в меховые накидки, или прятали кружево в муфты, вытаскивали мякиш из хлеба и прятали кружево внутри. Или был такой способ: обшить кружевом платье куклы и дать куклу в руки ребенку. Штрафы за контрабанду были очень суровыми, но товар был настолько ценным, что многие считали, что риск того стоит.
На протяжении веков тела на полях сражений в Европе обыскивали в надежде найти ценное кружево. Говорят, что офицеры шли в бой в кружевах, потому что без кружев на их тела не обратили бы внимания.
Кэтрин Киллигрю, леди Джермин. Маркус Герартс Младший, 1561–1635, фламандец, работал в Великобритании. 1614 год
Эпоха Тюдоров, а с ней и рафы ушли, когда на престол взошел Яков I. В якобинскую эпоху воротники перестали играть статусную роль, рафы ушли в прошлое, Яков ввел в моду воротники, свободно лежащие на груди и плечах. Женщины начали носить декольте, отороченное кружевами.
Портрет неизвестной дамы, около 1620 года. Из фонда Королевской коллекции.
Кружево, вероятно, было окрашено шафраном, чтобы придать характерный желтый цвет, модный в начале семнадцатого века.
В 18 веке кружево было по-прежнему на пике моды, из него делали шали, накидки, головные уборы, фартуки для платьев. Кружево было неотъемлемым компонентом женской и мужской одежды до последних двух десятилетий века, когда его все еще носили в придворной одежде. В повседневной одежде богатой дамы 18 века было много кружев.
Уильям Хогарт. Портрет Мэри Эдвардс (личность на портрете крайне интересная, расскажу о ней в одном из следующих постов).
В 18 и 19 веках образ женщины романтизировался. Женщина представлялась хрупким, нежным, слабым созданием. Кружево как нельзя лучше подходило для создания такого образа.
18 век
Томас Гейнсборо.Женский портрет.
Томас Гейнсборо. Мэри Литтл, позже леди Карр
Алан Рамзи. Портрет Маргарет Линдси
Сара Биффен. Портрет Джейн Бутт
19 век
Английская школа. Дама в голубом платье.
Филип Джон Улесс. Портрет Мэри Энн, жены преподобного Джорджа Балейна
Английская школа. Портрет неизвестной леди
Английская школа. Викторианская леди.
У королевы Виктории была страсть, которой она была увлечена до самой смерти. Виктория обожала кружево.
Готовясь к свадьбе в 1840 году с принцем Альбертом, Виктория выбрала белое платье с кружевной оборкой и подходящую кружевную фату. Кружево было разработано Уильямом Дайсом, членом Королевского общества Эдинбурга, членом Королевского общества искусств и Королевской академии художеств, а также главой Государственной школы дизайна (позже Королевского колледжа искусств) в Лондоне.
Первоначально кружево должно было быть доставлено из Брюсселя, но Виктория отменила заказ, указав, что кружево должно быть произведено в Великобритании и выполнено в стиле Хонитон (об этом и других стилях я расскажу в следующем посте).
Кружево для фаты Виктории плели в прибрежных деревнях Девона Бранскомб и Бир 200 кружевниц. Королева послала своего представителя, мисс Бидни, для надзора и обеспечения своевременного завершения заказа, после чего рисунки были уничтожены, чтобы обеспечить уникальность узоров. Сегодня стоимость кружева превышает 1 000 000 долларов.
Как бы ни обожала Виктория кружево, она в первую очередь думала о собственной стране и своих подданных. Всю свою жизнь она носила только отечественно кружево. Когда общины кружевниц переживали тяжелые времена, королевские заказы на кружева, сделанные в этих местах, часто приносили доход, который помогал выжить.
Кружевная страсть Виктории и ее пример своим подданным помогли Ирландии справиться с голодом и нищетой. Ирландское кружево - это отдельная песня, петь ее надо отдельно. В королевском доме были популярны все виды ирландского кружева, стиль аппликаций Carrickmacross, а также вышитые кружева Limerick, Borris и Macsaint. Ирландское кружево пользовалось популярностью не только у королевы Виктории. Огромное количество также было продано населению через Lace Depot в Дублине, Harrods в Лондоне и Marshall Field в Чикаго. Интерес к кружеву и королевской моде в целом был во всем мире.
На свой бриллиантовый юбилей в 1897 году Виктории подарили веер в мальтийском стиле, сделанный не в одном из признанных районов кружевоплетения, а в графстве Кент на юго-востоке Англии мисс Лиззи Олдройд. Образец мальтийского кружева был представлен Ее Величеству на выставке в Хрустальном дворце в Лондоне в 1881 году, и впоследствии был размещен заказ на восемь десятков коротких митенок, восемь дюжин длинных митенок и шарф. Виктория и ее кружева произвели неизгладимое впечатление на острове Мальта. В Валетте, статуя, стоящая перед библиотекой на площади Республики, изображает саму Викторию, украшенную мальтийскими кружевами.
Виктория делала заказы на кружева из Бакингемшира, Бедфордшира и Ист-Мидлендса. Она требовала, чтобы все ее подушки были обшиты кружевом. Она не только сама любила кружево, но и призывала членов семьи последовать ее примеру. Королева Виктория унесла свою любовь к кружеву с собой в могилу. Она приказала похоронить ее с кружевной свадебной фатой, накинутой на лицо.
В 1872 году леди Виктория Уэлби, одна из крестниц королевы Виктории, основала Школу художественного рукоделия. Третья дочь Виктории, принцесса Елена, стала его первым президентом.
Кружевницы этой школы создавали кружево на юбке и лифе свадебного платья герцогини Кембриджской.
Для создания узора кружевницы использовали технику кружевоплетения Carrickmacross, зародившуюся в Ирландии в 1820-х годах