Любовь моя Герлен
Сколько я себя помню, я всегда любила приятные запахи. Уже в детстве по запаху духов в прихожей могла определять, кто из маминых подруг у нее в гостях. В младших классах сама пыталась делать духи, заливая лепестки цветов водкой из папиного бара. В 90-ые, когда появились магазинчики, похожие на сельпо из советских фильмов, в которых вместо стоящих вперемешку консервных банок с сапогами, красовались видики, фарфоровая посуда, фотоаппараты-мыльницы, рулоны блестящей ткани и, о чудо!, французские духи Ланком, Нина Риччи, Кристиан Диор. Их можно было купить даже в малюсеньких, красивых флаконах-пробничках (тогда родилась моя коллекция миниатюрных флакончиков).
Но Герлен был для меня тогда несбыточной мечтой, которую я впервые встретила на страницах романа "Мастер и Маргарита". Это было, как мантра, для создания идеального женского образа: "Guerlain, Chanel № 5, Mitsouko, Narcisse Noir, вечерние платья, коктейльные платья..."
Маргарита. Иллюстрация Вячеслава Желвакова
Затем был "Алмазный мой венец" Валентина Катаева. И снова со страниц запахло герленовскими духами, которые я еще тогда не нюхала. Этот аромат шел от женщины, которая была "небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в ушах, нежных как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголённой спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решёткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена, на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, усыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт нэпа"
Гламур 20-х годов
В "Мелком бесе" Федора Сологуба уже появилось название герленвских духов.
"Потом (Дюдмила) вынула большой флакон с духами, с тёмным, пёстрым ярлыком – парижская Герленова Pao-Rosa... Повеяло тёплое, сладкое благоухание от розы, смешанное с резким спиртным запахом..."
Все мои попытки что-то узнать об этих духах закончились неудачей. Я до сих пор не знаю, как они пахнут, но кое-что, все-таки, о них узнала. Главное, что у меня есть шанс понюхать эти духи, когда я попаду в "Зеркальный зал" Дома Guerlain, где несколько лет назад выставлен аромат, изготовленный по формуле этих таинственных духов.
Pao Rosa выпущены в 1877 году. Аромат цветочно-пряный. Производство было прекращено еще в 19 веке. Парфюмер Эме Герлен.
Pao Rosa (Aniba rosaeodora) - это тропическое дерево, разновидность магнолиевых (иногда его называют бразильский палисандр).
Масло из древесины розового дерева имеет слабый розовый аромат.
Аромат духов Pao Rosa состоит из пяти ингредиентов: нероли, бергамота, масла розового дерева, цибетина и мускуса. Несмотря на такой минимализм, все ингридиенты многогранны, потому что все они натуральные, чего не хватает новым синтетическим духам. Именно поэтому эфирное масло дерева пао роза, лежащее в основе композиции, играет роль воображаемого цветка, на аромат которого "нанизаны" все остальные ароматы.
Флаконы для этих духов были настоящим произведением искусства, их изготовляла ювелирная компания Perlan Eternal Jewellery. Сейчас эти духи есть только в коллекциях музеев или у очень богатых коллекционеров, королев или принцесс.
Первый мой герленовский аромат - Champs Elysees (Елисейские поля), который был выпущен в 1996 году. Я в него сразу влюбилась. Очень парижский, солнечный, яркий аромат, который начинается композицией из свежих зеленых листьев в капельках росы, переходит в чуть горьковато-терпкий аромат сирени и заканчивается роскошным ароматом фиалковой пудры - фирменным аккордом Герлен, и все это на форе прекрасного аромата розы.
Истинная парижанка Софи Марсо, которая была лицом Champs Elysees в то время, элегантная, стильная и озорная, как нельзя лучше воплощала идею аромата "Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам".
Начало было положено
Следующими были сразу два аромата: Shalimar, выпущенный в 1925 году, и Samsara, который был выпущен в 1989 году.
Аромат Shalimar Жак Герлен создал, вдохновившись историей о великой любви императора Шах-Джахан к принцессе Мумтаз-Махал, в честь которой он разбил сады Шалимар и построил Тадж-Махал в Лахоре. Лимоны, апельсины, розовое дерево, кориандр, эстрагон - букет ароматов в саду у дворца, и легкая дымка тлеющих сандаловых ароматических палочек, животный запах цибетина, волна сладкой ванили и амбра - все это создает атмосферу красивой восточной сказки. Духи Шалимар - прародитель восточного жанра, который позже обыгрывали многие парфюмеры мира.
Парфюмерные запахи не зря называются нотами, а их сочетание - аккордами. Ароматические оттенки оказывают друг на друга сложные воздействия. Например, если смешать вместе древесные и бальзамные ноты, мягкость и сладость бальзама не нейтрализуется сухостью и суровостью древесины. Произойдет нечто другое: получится роскошный, одурманивающи, бархатный букет. Так, в Шалимаре Герлен использовал противоречивое сочетание нот, и расположил их так близко друг к другу, чтобы добиться, как в музыке, драматического эффекта. В мягких, богатых, роскошных духах слышится напряжение.
Поначалу этот прием может вызывать у многих диссонанс, духи кажутся какофонией (как музыка Вагнера, например), с чертовщинкой, но если проявить терпение, духи раскрываются в своей истинной красоте.
На туалетных столиках многих знаменитостей и любителей парфюма обязательно есть Шалимар.
Кадр из фильма "Смерть на Ниле" по роману Агаты Кристи. Будуар Линнет Риджуэй, справа виден флакон Шалимар.
Samsara (Самсара) — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии)
Этот аромат покорил меня сочетанием мускуса и сандалового дерева, которые выходят на первый план, а цветочные ноты еле слышны. Герлен развил это направление до совершенства, и Самсара - один из лучших ароматов этого направления. Очень благородные, "взрослые" духи, с налетом богемности и элитарности.
Этот аромат Жан Поль Герлен создал для своей второй жены, Десии де Пау. "У меня не было другого желания, как подарить этой женщине мир, который открывал бы ее подлинную сущность, ее подлинную чувственность", - писал Герлен.
Духи Самсара сочетают в себе ароматы жасмина, розы, нарцисса, иланг-иланга с теплым запахом сандала, ириса, бобами тонка и ванилью. Флакон Самсары красного цвета – в виде фигуры Будды, а пробочка сделана в форме его глаза. Красный цвет для Герлена особый цвет, с известным только для него смыслом.
Я люблю этот аромат и периодически к нему возвращаюсь.
Дальше были Chamade и Nahema, посвященные Катрин Денев, легендарный фруктовый шипр Mitsouko и, конечно же, L’Heure Bleue, запах тихой грусти, сложный сиренево-серый аромат из ирисов и фиалок.
L’Heure Bleue, как и большинство великих ароматов Герлена, родился из впечатлений парфюмера. Лето 1911 года. Герлен с сыном гуляет по берегу Сены в Париже. Время между светом и сумраком, любимое время Жака Герлена, "когда ночь еще не нашла своей звезды". Небо окрашивается особой синевой, более темной, чем днем. Шум Парижа стихает. Жак Герлен ощутил необыкновенное чувство умиротворения и гармонии. "Я почувствовал нечто столь интенсивное, что могу выразить только в духах", - говорил он. Родились новые духи, которые не могли называться иначе, чем Синий час, Сумерки. L`Heure Bleue - единственный в мире аромат, которому удалось передать это ощущение тихих летних сумерек.
Казалось бы, как можно ощущение сумерек передать ароматом? Но это Герлен, и он все мог. Мои первые ощущения от этого аромата - нежный прохладный шелк, который касается кожи, затем он теплеет, пахнет пыльной, пудровой фиалкой, очень ретро, но очень красиво.
Флакон, выполненный Жоржем Шевалье, художником Дома Baccarat, повторяет очертания женских плеч, он украшен изящными завитками, характерными для стиля ар-нуво. Авангардная полая пробочка в форме перевернутого сердца подчеркивает романтизм этого парфюмерного шедевра, это было настоящее техническое достижение своего времени. Флакон L'Heure Bleue украшен эффектной кисточкой. Расчесывание шелковых нитей с обеих сторон для превращения их в кисточку требует более сорока пяти минут кропотливой работы мастериц Dames de table ("рукодельницы за столом").
Но моим беспорным фаворитом стал другой аромат. Après l'Ondée - мой идеальный Гарлен. Величественный Шалимар, соблазнительную Мицуко, великолепный Синий час и некоторые другие я по-прежнему люблю, но тонкий и воздушный бархатный ирис в обрамлении пряных цветов и восточных смол, наивный и стеснительный аромат "После дождя", напоминает мне юную меня, какой я была надцать лет назад, и мне нравятся эти парфюмерные воспоминания.
Après l'Ondée - это сад, который только что расцвел, но еще не раскрыл всех своих секретов. Он постоянно меняется. Иногда аромат цветущих фиалок смешивается с запахом ванили и аниса, а иногда вдруг ветерок смешивает аромат фиалок с ирисом, боярышником и влажной после дождя землей или вдруг приносит явственный аромат лилий. Затем начинает править бал пряная гвоздика и разливается тепло от вышедшего из-за туч солнца.
Après l'Ondée создал Жак Герлен в 1906 году. Этот аромат он посвятил своей первой жене Лили. Ему хотелось воплотить образ своей голубоглазой светло-русой жены в духах и перенести творчество импрессионистов из живописи в парфюмерию.
Один из парфюмерных критиков писал об аромате так:
"Используя полутоновую дозировку материалов, Жак Герлен создал своего рода обонятельную акварель, играя с тонкими нюансами температуры, влажности и мутности, без ущерба для стойкости. Основным аккордом стала пудровая вуаль из фиалки, гелиотропа и масла корня ириса, одновременно прохладная, теплая и слегка землистая, освещенная ярким кристаллическим эффектом аниса, нероли и гвоздики. Жак Герлен не любил, чтобы компоненты звучали слишком прямолинейно и монотонно, он включил в композицию мимозу, жасмин, розу, орхидею, боярышник и ваниль. Нота аниса придала аромату травянистый, средиземноморский вкус".
Лука Турин назвал Après l'Ondée одним из двадцати величайших ароматов всех времен.
Аромат поистине акварельный, легкий, воздушный, прозрачный, кажется, он улетучился, ты его не замечаешь, но дунул легкий ветерок, и тут же слышится то запах цветов, то легкой пудры, то запах специй. Вальс цветов в легкой дымке после дождя, предчувствие счастья.
Картина Клода Моне Сад художника в Живерни
Но Герлен был для меня тогда несбыточной мечтой, которую я впервые встретила на страницах романа "Мастер и Маргарита". Это было, как мантра, для создания идеального женского образа: "Guerlain, Chanel № 5, Mitsouko, Narcisse Noir, вечерние платья, коктейльные платья..."
Маргарита. Иллюстрация Вячеслава Желвакова
Затем был "Алмазный мой венец" Валентина Катаева. И снова со страниц запахло герленовскими духами, которые я еще тогда не нюхала. Этот аромат шел от женщины, которая была "небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в ушах, нежных как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголённой спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решёткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена, на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, усыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт нэпа"
Гламур 20-х годов
В "Мелком бесе" Федора Сологуба уже появилось название герленвских духов.
"Потом (Дюдмила) вынула большой флакон с духами, с тёмным, пёстрым ярлыком – парижская Герленова Pao-Rosa... Повеяло тёплое, сладкое благоухание от розы, смешанное с резким спиртным запахом..."
Все мои попытки что-то узнать об этих духах закончились неудачей. Я до сих пор не знаю, как они пахнут, но кое-что, все-таки, о них узнала. Главное, что у меня есть шанс понюхать эти духи, когда я попаду в "Зеркальный зал" Дома Guerlain, где несколько лет назад выставлен аромат, изготовленный по формуле этих таинственных духов.
Pao Rosa выпущены в 1877 году. Аромат цветочно-пряный. Производство было прекращено еще в 19 веке. Парфюмер Эме Герлен.
Pao Rosa (Aniba rosaeodora) - это тропическое дерево, разновидность магнолиевых (иногда его называют бразильский палисандр).
Масло из древесины розового дерева имеет слабый розовый аромат.
Аромат духов Pao Rosa состоит из пяти ингредиентов: нероли, бергамота, масла розового дерева, цибетина и мускуса. Несмотря на такой минимализм, все ингридиенты многогранны, потому что все они натуральные, чего не хватает новым синтетическим духам. Именно поэтому эфирное масло дерева пао роза, лежащее в основе композиции, играет роль воображаемого цветка, на аромат которого "нанизаны" все остальные ароматы.
Флаконы для этих духов были настоящим произведением искусства, их изготовляла ювелирная компания Perlan Eternal Jewellery. Сейчас эти духи есть только в коллекциях музеев или у очень богатых коллекционеров, королев или принцесс.
Первый мой герленовский аромат - Champs Elysees (Елисейские поля), который был выпущен в 1996 году. Я в него сразу влюбилась. Очень парижский, солнечный, яркий аромат, который начинается композицией из свежих зеленых листьев в капельках росы, переходит в чуть горьковато-терпкий аромат сирени и заканчивается роскошным ароматом фиалковой пудры - фирменным аккордом Герлен, и все это на форе прекрасного аромата розы.
Истинная парижанка Софи Марсо, которая была лицом Champs Elysees в то время, элегантная, стильная и озорная, как нельзя лучше воплощала идею аромата "Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам".
Начало было положено
Следующими были сразу два аромата: Shalimar, выпущенный в 1925 году, и Samsara, который был выпущен в 1989 году.
Аромат Shalimar Жак Герлен создал, вдохновившись историей о великой любви императора Шах-Джахан к принцессе Мумтаз-Махал, в честь которой он разбил сады Шалимар и построил Тадж-Махал в Лахоре. Лимоны, апельсины, розовое дерево, кориандр, эстрагон - букет ароматов в саду у дворца, и легкая дымка тлеющих сандаловых ароматических палочек, животный запах цибетина, волна сладкой ванили и амбра - все это создает атмосферу красивой восточной сказки. Духи Шалимар - прародитель восточного жанра, который позже обыгрывали многие парфюмеры мира.
Парфюмерные запахи не зря называются нотами, а их сочетание - аккордами. Ароматические оттенки оказывают друг на друга сложные воздействия. Например, если смешать вместе древесные и бальзамные ноты, мягкость и сладость бальзама не нейтрализуется сухостью и суровостью древесины. Произойдет нечто другое: получится роскошный, одурманивающи, бархатный букет. Так, в Шалимаре Герлен использовал противоречивое сочетание нот, и расположил их так близко друг к другу, чтобы добиться, как в музыке, драматического эффекта. В мягких, богатых, роскошных духах слышится напряжение.
Поначалу этот прием может вызывать у многих диссонанс, духи кажутся какофонией (как музыка Вагнера, например), с чертовщинкой, но если проявить терпение, духи раскрываются в своей истинной красоте.
На туалетных столиках многих знаменитостей и любителей парфюма обязательно есть Шалимар.
Кадр из фильма "Смерть на Ниле" по роману Агаты Кристи. Будуар Линнет Риджуэй, справа виден флакон Шалимар.
Samsara (Самсара) — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии)
Этот аромат покорил меня сочетанием мускуса и сандалового дерева, которые выходят на первый план, а цветочные ноты еле слышны. Герлен развил это направление до совершенства, и Самсара - один из лучших ароматов этого направления. Очень благородные, "взрослые" духи, с налетом богемности и элитарности.
Этот аромат Жан Поль Герлен создал для своей второй жены, Десии де Пау. "У меня не было другого желания, как подарить этой женщине мир, который открывал бы ее подлинную сущность, ее подлинную чувственность", - писал Герлен.
Духи Самсара сочетают в себе ароматы жасмина, розы, нарцисса, иланг-иланга с теплым запахом сандала, ириса, бобами тонка и ванилью. Флакон Самсары красного цвета – в виде фигуры Будды, а пробочка сделана в форме его глаза. Красный цвет для Герлена особый цвет, с известным только для него смыслом.
Я люблю этот аромат и периодически к нему возвращаюсь.
Дальше были Chamade и Nahema, посвященные Катрин Денев, легендарный фруктовый шипр Mitsouko и, конечно же, L’Heure Bleue, запах тихой грусти, сложный сиренево-серый аромат из ирисов и фиалок.
L’Heure Bleue, как и большинство великих ароматов Герлена, родился из впечатлений парфюмера. Лето 1911 года. Герлен с сыном гуляет по берегу Сены в Париже. Время между светом и сумраком, любимое время Жака Герлена, "когда ночь еще не нашла своей звезды". Небо окрашивается особой синевой, более темной, чем днем. Шум Парижа стихает. Жак Герлен ощутил необыкновенное чувство умиротворения и гармонии. "Я почувствовал нечто столь интенсивное, что могу выразить только в духах", - говорил он. Родились новые духи, которые не могли называться иначе, чем Синий час, Сумерки. L`Heure Bleue - единственный в мире аромат, которому удалось передать это ощущение тихих летних сумерек.
Казалось бы, как можно ощущение сумерек передать ароматом? Но это Герлен, и он все мог. Мои первые ощущения от этого аромата - нежный прохладный шелк, который касается кожи, затем он теплеет, пахнет пыльной, пудровой фиалкой, очень ретро, но очень красиво.
Флакон, выполненный Жоржем Шевалье, художником Дома Baccarat, повторяет очертания женских плеч, он украшен изящными завитками, характерными для стиля ар-нуво. Авангардная полая пробочка в форме перевернутого сердца подчеркивает романтизм этого парфюмерного шедевра, это было настоящее техническое достижение своего времени. Флакон L'Heure Bleue украшен эффектной кисточкой. Расчесывание шелковых нитей с обеих сторон для превращения их в кисточку требует более сорока пяти минут кропотливой работы мастериц Dames de table ("рукодельницы за столом").
Но моим беспорным фаворитом стал другой аромат. Après l'Ondée - мой идеальный Гарлен. Величественный Шалимар, соблазнительную Мицуко, великолепный Синий час и некоторые другие я по-прежнему люблю, но тонкий и воздушный бархатный ирис в обрамлении пряных цветов и восточных смол, наивный и стеснительный аромат "После дождя", напоминает мне юную меня, какой я была надцать лет назад, и мне нравятся эти парфюмерные воспоминания.
Après l'Ondée - это сад, который только что расцвел, но еще не раскрыл всех своих секретов. Он постоянно меняется. Иногда аромат цветущих фиалок смешивается с запахом ванили и аниса, а иногда вдруг ветерок смешивает аромат фиалок с ирисом, боярышником и влажной после дождя землей или вдруг приносит явственный аромат лилий. Затем начинает править бал пряная гвоздика и разливается тепло от вышедшего из-за туч солнца.
Après l'Ondée создал Жак Герлен в 1906 году. Этот аромат он посвятил своей первой жене Лили. Ему хотелось воплотить образ своей голубоглазой светло-русой жены в духах и перенести творчество импрессионистов из живописи в парфюмерию.
Один из парфюмерных критиков писал об аромате так:
"Используя полутоновую дозировку материалов, Жак Герлен создал своего рода обонятельную акварель, играя с тонкими нюансами температуры, влажности и мутности, без ущерба для стойкости. Основным аккордом стала пудровая вуаль из фиалки, гелиотропа и масла корня ириса, одновременно прохладная, теплая и слегка землистая, освещенная ярким кристаллическим эффектом аниса, нероли и гвоздики. Жак Герлен не любил, чтобы компоненты звучали слишком прямолинейно и монотонно, он включил в композицию мимозу, жасмин, розу, орхидею, боярышник и ваниль. Нота аниса придала аромату травянистый, средиземноморский вкус".
Лука Турин назвал Après l'Ondée одним из двадцати величайших ароматов всех времен.
Аромат поистине акварельный, легкий, воздушный, прозрачный, кажется, он улетучился, ты его не замечаешь, но дунул легкий ветерок, и тут же слышится то запах цветов, то легкой пудры, то запах специй. Вальс цветов в легкой дымке после дождя, предчувствие счастья.
Картина Клода Моне Сад художника в Живерни